Al turista che in una calda sera di primavera sbarca all\u2019aeroporto di Habana – dopo dieci ore di volo sul Boeing 777 di Air France proveniente da Parigi – pu\u00f2 accadere di attraversare su un taxi le periferie della citt\u00e0 tra le pozzanghere di un recente temporale e osservare come persino lungo gli ampi viali l\u2019illuminazione scarseggi. Su una delle arterie che avvicinano al centro, sosta una lunga fila di automobili che paiono posteggiate: l\u2019autista fa notare che si tratta di un campionario significativo del parco-vetture della citt\u00e0, in cui prevalgono i veicoli di fabbricazione russa anche se si vanno moltiplicando quelli cinesi \u2013 e tra questi il suo taxi. Poi si scopre che in realt\u00e0 si tratta di un\u2019interminabile coda, in cima alla quale \u2013 dopo oltre un chilometro \u2013 s\u2019intravvede una stazione di \u201cgasolina\u201d. Altri distributori sono invece deserti perch\u00e9 hanno esaurito la benzina.<\/p>\n\n\n\n
Il problema degli approvvigionamenti energetici (aggravato dalla crisi del Venezuela, principale fornitore) \u00e8 il primo in cui ci si imbatte, anche se non nuoce granch\u00e9 al turista, nemmeno quando si registrano \u2013 fuori dalla capitale \u2013 pi\u00f9 o meno frequenti interruzioni dell\u2019elettricit\u00e0. Le case particular<\/em> che offrono ovunque ospitalit\u00e0 sono spesso dotate di un generatore di corrente e la cortesia dei cubani riduce al minimo il disagio dovuto ai black out<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Rientrano \u2013 queste case, una sorta di bed and breakfast<\/em> \u2013 nell\u2019ambito della parziale apertura all\u2019economia privata che vide la luce gi\u00e0 negli ultimi anni della presidenza di Fidel, confermate in seguito dal fratello Ra\u00f9l e dall\u2019attuale presidente Diaz-Canel. I loro tre ritratti compaiono qua e l\u00e0 su giganteschi manifesti su cui campeggia a caratteri cubitali la scritta: Somos<\/em> continuidad<\/em>. Un messaggio che probabilmente intende suonare rassicurante, dire che lo spirito della rivoluzione non \u00e8 morto e magari riversare sui suoi successori il credito del l\u00ecder<\/em> maximo<\/em>: la cui leggenda permane in qualche misura \u2013 se ne ha conferma ancor oggi \u2013 persino tra i critici del regime (o tra gli scettici e i disillusi, che sono forse la maggior parte).<\/p>\n\n\n\n Dagli alti edifici ministeriali che circondano la Plaza de la Revolucion \u2013 su cui troneggia il monumentale pinnacolo in memoria di Jos\u00e9 Martin – ti osservano invece le effigi del Che (accanto alla scritta \u2018Hasta la victoria siempre\u2019) e di Camilo Cienfuegos. In quella scenografica spianata di cemento si tennero per decenni le celebrazioni della rivoluzione socialista che culminavano nel discorso del Presidente. Oggi vi sostano le lunghe Chevriolet tinta pastello \u2013 rosa, gialle, celesti \u2013 che per venti o trenta euro scarrozzano per un paio di ore il turista attraverso i luoghi pittoreschi della citt\u00e0. L\u2019alternativa \u00e8 il meno caratteristico ma panoramico Habanabus a due piani, che percorre il celebre lungomare \u2013 il Malec\u00f2n \u2013 e ti porta sino all\u2019immenso Cemeterio de Col\u00f2n e alle spiagge di Marina Hemingway frequentate dallo scrittore (come la Boteguita del Medio che fu testimone delle sue epiche bevute).<\/p>\n\n\n\n Se chiacchieri con gli autisti o con i proprietari delle case particular<\/em>, scopri che il tempo felice rimpianto \u00e8 quello degli anni Settanta e Ottanta, quando gli accordi commerciali con l\u2019Urss consentivano un relativo benessere. Il risveglio fu brutale: a causa della gravissima crisi, a met\u00e0 degli anni Novanta molti fuggirono verso la Florida su zattere improvvisate, spesso andando incontro alla morte in mare. Gli spazi aperti all\u2019iniziativa dei privati favorirono una graduale ripresa, che ebbe il suo culmine negli anni di Obama con la riduzione del bloqueo<\/em> statunitense (che nuovamente si strinse come un cappio al collo dell\u2019isola con l\u2019avvento di Trump, che ha ricollocato Cuba nell\u2019elenco degli stati terroristi).<\/p>\n\n\n\n La convivenza tra l\u2019attivit\u00e0 privata e l\u2019economia di stato si avvale spesso, come \u00e8 facile immaginare, di zone d\u2019ombra e di taciti accordi. Senti dire ad esempio che il proprietario di una piantagione di tabacco \u201cd\u00e0 allo stato il novanta per cento e tiene per s\u00e9 il trenta. Matematica cubana!\u201d. E\u2019 vero che lo statalismo evidenzia, come di consueto, i suoi limiti: nelle cafeterias<\/em> di stato non devi aver fretta. Come altrettanto vero \u00e8 che la tarjeta<\/em> di stato continua a garantire a ogni cubano alcuni generi di prima necessit\u00e0, mentre l\u2019istruzione anche universitaria \u00e8 gratuita, come lo \u00e8 l\u2019accesso alla Casa del Doctor che persino nei pi\u00f9 remoti villaggi offre quotidianamente visite mediche (il guaio, a causa del bloqueo<\/em>, \u00e8 la scarsit\u00e0 dei medicinali, che ora si cerca di far pervenire tramite organizzazioni e turisti).<\/p>\n\n\n\n Peraltro, tra le conseguenze indirette dell\u2019embargo si osserva anche la crescita di una economia del riuso. Data la scarsit\u00e0 delle materie prime e la difficolt\u00e0 di importare, ogni prodotto vive molte vite: non solo le auto d\u2019epoca che ancora circolano in gran quantit\u00e0 grazie al paziente lavoro di molti meccanici dilettanti e procacciatori o costruttori di ricambi. Si incontrano spesso negozi che recano nella vetrina un cartello: \u201cQui si comprano cellulari rotti e televisori rotti\u201d.<\/p>\n\n\n\n Riguardo ai commerci attuali, sta intanto tornando la presenza dei russi, seppure non paragonabile ai tempi dell\u2019Urss. Ma sono specialmente in crescita le relazioni con la Cina: oltre che per i veicoli, anche nel settore degli impianti fotovoltaici e dei pannelli solari, sempre pi\u00f9 importanti vista la carenza di energia. E non mancano scambi con paesi europei a cominciare dalla Spagna, mentre su vari edifici si segnalano progetti di cooperazione con il Canada e con il Giappone.<\/p>\n\n\n\n Per strada non vedi quasi mai polizia o gendarmi o soldati, ma i cubani ti spiegano che ovunque, sin nei luoghi pi\u00f9 sperduti, ci sono \u2018vigilanti\u2019 (d\u2019altronde, nel cuore di Habana un museo presenta il lavoro prezioso svolto dai Comitati di Vigilanza costituiti all\u2019indomani della rivoluzione). Qualcuno osserva che ci\u00f2 contribuisce a fare di Cuba il paese meno \u2018insicuro\u2019 dell\u2019America Latina: ma subito aggiunge \u2013 a ragione – che c\u2019\u00e8 un\u2019altra causa, ed \u00e8 il livello elevato di scolarizzazione.<\/p>\n\n\n\n La campagna vittoriosa contro l\u2019analfabetismo rimane forse il merito maggiore che quasi tutti riconoscono a Fidel. Aver portato sin nelle zone rurali le scuole \u2013 e l\u2019elettricit\u00e0, grazie alla nazionalizzazione \u2013 rimane una pietra miliare della Cuba rivoluzionaria. Per il resto, i messaggi del Partito suonano oggi retorici e lontani, specialmente alla generazione pi\u00f9 giovane che stenta a vedere prospettive di autorealizzazione e sogna di emigrare. Anche se nella capitale puoi imbatterti, la sera, in uno spazio un po\u2019 alternativo come la Fabrica de Arte, dove ragazzi e ragazze si ritrovano in gran numero a fare musica e cinema, e si tengono concerti e improvvisate jam session<\/em> tra esposizioni di grafica e foto e prodotti artigianali, mentre sulle pareti scorrono i fotogrammi di Buster Keaton o del Grande dittatore<\/em> di Chaplin (e in un angolo, accanto alle locandine dei registi italiani, scopri pure una citazione di Italo Calvino, nato nei pressi di questa citt\u00e0 nel 1921).<\/p>\n\n\n\n Atmosfere diverse si respirano a non molta distanza nei locali che accolgono le esibizioni del Buena Vista Social Club, ove si danno appuntamento comitive di stranieri provenienti dai quattro angoli del mondo \u2013 neozelandesi, scandinavi, sudamericani: e i musicisti, i cantanti e i ballerini sono artisti capaci di coinvolgere tutti in una serata allegra, vitale, spensierata, in cui persino le canzoni che parlano di nostalgie e tristezza vi lasciano una carica euforica di energia, antidoto ai dolori del mondo. Come altro antidoto \u2013 un po\u2019 pi\u00f9 malinconico, forse, ma a suo modo ipnotico \u2013 \u00e8 l\u2019aria di famiglia che aleggia nella piccola Casa de la Trova di Trinidad, dove ogni sera un\u2019orchestrina intrattiene gli avventori \u2013 un sigaro fra le labbra, un bicchiere di \u2018ron\u2019 tra le dita \u2013 ai ritmi della musica tradizionale (la \u2018trova\u2019, per l\u2019appunto), E qualcuno se ne ha voglia si mette a ballare. E c\u2019\u00e8 pure, l\u00ec in mezzo, qualche italiano e qualche italiana che l\u00ec si sono trasferiti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al turista che in una calda sera di primavera sbarca all\u2019aeroporto di Habana – dopo dieci ore di volo sul Boeing 777 di Air France proveniente da Parigi – pu\u00f2 accadere di attraversare su un taxi le periferie della citt\u00e0 tra le pozzanghere di un recente temporale e osservare come persino lungo gli ampi viali […]<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":3250,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,222],"tags":[],"class_list":["post-3247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-societa"],"yoast_head":"\n